今天来跟大家聊聊纺织面料常见问题及改善建议分析。

一丶纺织面料分类

按织造方式分为：针织 机织 毛织 无纺按原料成分分为：天然纤维 化学纤维按组织机构分为：针织（针织 机织 毛织 无纺等） 机织（平纹 斜纹 缎纹 提花等）。

二丶成分

1.定性（各组分名称）准确

2.各组分含量偏差在标准范围内

3.各组分名称应采用标准规范名称，勿自创名称

4.耐久性标签上应标注纤维成分及含量

5.避免成分含量数值录错，录完成分最好计算下总数是否为100

三丶物理性能

起毛起球（1）起毛，织物受到外界摩擦时，当摩擦力大于纤维强力或纤维之间的摩擦力或抱合力时，织物表面纤维末梢就被拉出形成圈环和绒毛，产生明显的表面变化。

纠缠成球，当绒毛露出一定长度后，在一定距离间的绒毛因揉搓摩擦，反复伸长和回缩纠结成球。

（2）起毛起球的影响因素：

纱线原料 纺纱工艺 织造工艺 染整工艺 穿着习惯；一般来讲，化纤或化纤混纺类面料在穿着或洗涤过程中容易起毛起球。

（3）改善建议

1）.采用毛羽较少的纺纱工艺，适当增加纱线捻度；

2）.如果纱线原料是长丝，建议采用低F数；

3）.织造时适当增加织物密度；

4）.染整过程添加防起球助剂，必要时可通过后整理蚀毛、烧毛等工艺减少布面毛羽；

5）.易起球面料尽可能避免设计在摩擦频繁的部位

2.接缝性能

（1）影响纰裂的因素：

纱线软硬 纱线表面的光洁 纱线粗细 织物经纬密 染整助剂 缝制工艺

（2）影响接缝强力的因素：

纱线强力 织物密度 缝纫线强力。

3.色牢度

染色牢度（简称色牢度），是指染色织物在使用或加工过程中，经受外部因素（挤压、摩擦、水洗、雨淋、曝晒、光照、海水浸渍、唾液浸渍、水渍、汗渍等等）作用下的褪色程度，是织物的一项重要指标。

色牢度包括耐水色牢度 耐汗渍色牢度 耐摩擦色牢度 耐洗色牢度 拼接互染色牢度 耐光色牢度 酚黄变色牢度 耐臭氧色牢度等。

水洗色牢度要把控的几个关键点：染料对纤维匀染、透染程度 ；染料与纤维键合固着充分 ；染色后皂洗、水洗要彻底。

未固着染料是是造成摩擦色牢度差的主要原因。染色前对纤维素纤维进行适当的前处理，如丝光、烧毛、纤维素酶光洁处理、煮练、漂白、洗涤、烘干，可以提高织物表面的光洁度和毛效，降低摩擦阻力，减少浮色，从而有效改善织物的耐湿摩擦色牢度。

4.洗涤尺寸变化率

洗涤尺寸变化率的主要影响因素：浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率大。织物在加工过程中，纱线纤维受外力作用而伸长或变形，产生内应力。在洗涤维护过程中这些内应力得以释放，使纱线纤维及织物回复至初始状态。一般来讲，纱线捻度、织物紧密程度对洗涤尺寸变化影响较大。纱支粗，缩率偏大；纱支细，缩率偏小。高密度织物的尺寸稳定性优于低密度织物。织造、染整过程中应控制织物在加工时拉伸的频次及程度，减小内应力的堆积。实际生产中，多采用加工工艺与预缩相结合的生产方式。

四丶化学

pH值pH值即酸碱度，人体皮肤呈弱酸性，在这种环境条件下可以防止病菌的侵入，因此纺织品的pH值若在微酸或者中性之间就有利于保护人体健康；反之，纺织品pH值过高或过低都会破坏含有皮肤的平衡和抵抗能力，从而引起皮肤过敏或者诱发感染导致病菌侵入。

pH不合格大都是偏碱性，可用来调节的酸剂有很多种，最常见的为冰醋酸和柠檬酸两种，冰醋酸具有挥发性且有刺激性气味，柠檬酸调节pH较稳定，因此一般建议使用柠檬酸调节较为合适，但是要注意控制用量，过量会影响手感，还容易引起黄变。

2.甲醛

服装的面料生产，为了达到防皱、防缩、阻燃等作用，或为了保持印花、染色的耐久性，或为了改善手感，就需在助剂中添加甲醛。

含有粘合衬的服装（常见的衣领、裤腰部位），衬与面料之间通常含有胶水，劣质的胶水因价格便宜，往往含有大量有害物质，其中甲醛就是主要的有害物质。

由于甲醛溶于水，又具有挥发性，含有甲醛的衣物可先在水中浸泡，浸泡时间大约30min，清洗后在通风的室外环境下晾晒。如有必要，可重复几次。